本文原载于Robb Report网站，作者：克里斯托弗·卡梅伦
在最近一次前往香港的旅行之前，我像许多游客一样，打开了谷歌，搜索了当地的《米其林指南》评分，并预订了一家三星级餐厅的座位。菜单上宣称这是顶级的粤菜体验，但实际用餐却让我大失所望。虽然菜品的选择没有问题，但我期待的质量和服务却完全缺失。
食物平淡无奇、油腻且毫无新意——服务生的态度更是冷漠到我不得不反复请求他们为我的酒杯续杯。相比之下，我在纽约唐人街那些铺着油毡地板的小餐馆里吃过的饭，甚至比这家所谓的“三星”餐厅要好得多；而像托马斯·凯勒的Per Se和艾瑞克·里珀特的Le Bernardin这样的餐厅才是真正令人惊艳的三星级体验。
那么，这家餐厅是如何获得美食界最高荣誉之一的？当我向城里的同行们询问时，他们承认这家餐厅的衰落早已是业内公开的秘密，而它持续获得的星星也成了大家茶余饭后的谈资。
然而，我在香港的失望并非个例。近年来，《米其林指南》对平庸餐厅的褒奖已经变得如此普遍，以至于经验丰富的食客——对于看到一些表现优异的餐厅失去星星或被完全排除在外感到困惑——开始转向其他来源寻找可靠的推荐。
不再拥有“过去那样的影响力、权力或声望”
“丹尼尔（Daniel）餐厅的降星让整个厨师圈都感到困惑和沮丧，”小说家兼自称高端餐饮爱好者的杰伊·麦克因纳尼说道。（他指的是丹尼尔·布卢德同名纽约餐厅，曾是三颗星的宠儿，但在2015年跌至两颗星，去年12月进一步降至一颗星。）“我不明白为什么安吉·马尔（Angie Mar，Le B.餐厅主厨）到现在还没有获得一颗星。她的烹饪水平远超曼哈顿的大多数人，”他继续说，“我开始怀疑米其林是否还能与全国的情绪同步。”
其他人则更加直言不讳。前布卢德餐饮集团运营总监、现担任哈里·麦克洛豪华公寓楼One Wall Street生活方式经理的迈克尔·劳伦斯表示，对于某一类食客来说，《米其林指南》已经不再拥有“过去那样的影响力、权力或声望”。
每天，他都会为住户预订顶级餐厅的座位——比如Le Bilboquet、Polo Bar或Cipriani这些从未追求过米其林星级评价的餐厅。当食客想要真正刺激味蕾时，他们会咨询朋友、另一位值得信赖的礼宾员，或者他们最喜欢的领班，而不是米其林。
“如果你经常光顾高端餐厅，你会从工作人员那里了解到新餐厅的信息。这包括总经理和厨师，都是通过口耳相传的方式，”劳伦斯说。“领班可能会问你，‘你去过San Sabino吗？或者Chez Fifi？’这就是实际情况。”
如果说食客对《米其林指南》的失误感到失望，那么厨师们的愤怒则更为强烈。今年1月，法国厨师马克·维拉特宣布禁止米其林评审员进入他在梅热夫新开的同名餐厅，这里的人均消费约为470美元。“我不想被列入《米其林指南》，我甚至准备在外面挂一块牌子，上面写着‘禁止米其林指南’，”他告诉《巴黎人报》。
至少部分反感源于一个残酷的事实：被列入《米其林指南》已不再保证能带来以往的荣耀和利益。“我经历过两种情况，”一位要求匿名的美国厨师兼餐厅老板表示，他担心遭到报复。“我保留过一颗星，也承受过那种压力。我也经历过没有星星、也没有压力的日子。说实话，这对我的生意没有任何影响。”
米其林之外的新趋势
这种远离《米其林指南》善变标准的趋势带来的好处是，它能够区分出真正的精华与糟粕。如果食客需要依靠星级评定来激发对一家餐厅的兴趣，那可能意味着他们并不真正了解自己的品味。
“高端餐饮有两个受众群体，”麦克因纳尼说，“一个是金融界的兄弟们，他们涌向Torrisi和Carbone，因为那是他们的同僚聚集的地方——当然，他们根本不在乎米其林星星。”然后，他又补充道，“另一群人则是真正关心食物的人，他们会彼此争论最近一顿饭是否比之前的更好。”
对于真正的美食爱好者来说，拥有好的品味本身就是一种享受。然而，《米其林指南》的热度让获奖餐厅被过多预订淹没，导致这些餐厅的服务质量下降，用餐体验大打折扣。与此同时，一些真正优质的餐厅却因为没有星级光环而被忽视。于是，非正式的圈子开始为懂行的人推荐更值得体验的餐厅，这些餐厅虽然低调，但凭借出色的菜品和服务赢得了忠实食客的喜爱。
尽管在纽约花钱购买难以获取的预订位置已被禁止，但在巴黎、芝加哥和迈阿密等地，这种现象依然存在。这种行为往往暴露了食客的真实意图：他们并非为了美食而来，而是为了炫耀或完成某种社交任务。正如劳伦斯所言：“这些人通常谁都不认识，只是想给客户留下好印象。” 这种功利性的消费方式，也让真正热爱美食的人更加疏远《米其林指南》的推荐。
结语：米其林的未来何去何从？
《米其林指南》曾经是全球餐饮界的黄金标准，但如今，它的权威性正受到前所未有的挑战。无论是食客还是厨师，越来越多的人开始质疑其评选标准的公正性和相关性。或许，这正是一个信号：未来的餐饮世界将不再由单一的评价体系主导，而是由更多元化的声音和更真实的体验来定义。
